【手作業のこと】絵を入れるフレーム（額）を木材で自作する。
自分の絵や写真などの作品を額に入れて飾りたい、親馬鹿・作者馬鹿かも知りませんがそう思っちゃったりしますよね。
でもちょうどいいサイズがなかったり、オーダーするほど予算はかけられない･･･。そもそも市販品でも結構なお値段しますよね。
こうなってくると自作するしかないんじゃないか？ フレームまでが自分の作品ということにもなるし、そういうのはやぶさかではないぞ、と思って作り方を調べてきましたが、なかなか難しいなと今まで自作するのをためらっていました。
そんな私がフレーム自作に踏み切って作り上げるまでのことを書いていきます。
今回は230ｍｍ四方のボードに5ｍｍの余白を付けて作った砂絵用のフレームを作ります。
自作フレームのハードル
手作業大好きっ子の私が今までフレーム自作に踏み切れなかった理由は以下にあります。
- ノコギリを使うのが下手・まっすぐ切れない
- 直角をうまく組み立て、かかりを付けるのが困難そう
私にとってこの二つは大きな障壁です。
このサイト（額縁の自作を困難にする6つのハードル | 額縁のタカハシ）では自作フレームの難しさについてこう書かれています。
①斜め45度にカットできない。
⇒額縁が四角形になりません。
②組み上げられない。⇒上に同じく、額縁が四角形になりません。
③かかりを作れない。⇒ガラスやアクリルを付けることが難しい。
④デザインの自由度がない。⇒無骨な仕上がり以外は目指せません。
⑤観賞価値を高める額縁が作れない。⇒大切な品物はプロへの相談をおすすめします。
⑥アクリルなどの部材に思わぬコストが掛かる。⇒買った方が安かった。。。なんてことも。
私の障壁は①②③です。
④⑤については自作する以上そこまで望んでいないし、そもそも高めるだけの「観賞価値」のある作品でもないし、発表する場でもないんです。絢爛豪華な額に入れる絵でもないし、荘厳な額を飾るおうちでもありません。
⑥のアクリル、これも本当にその通りで、めっちゃ高くつきます。
ただ私の作品は砂絵なので、ガラスやアクリルはない方が作品の良さが伝わります。砂も落ちちゃったりするし、普段はPP袋に入れておいてガチ砂絵展の時のような場合にだけ出して展示すればよいので、ガラスやアクリルは必要ないのです。
でも、アクリル板については端切れを安く売っていることもあるので、ホームセンターなどチェックするとよいと思います。
というわけで、ノコギリを使うのが下手・まっすぐ切れない、直角をうまく組み立て、かかりを付けるのが困難そうの2点についてどうやって解決したか書いていきます。
木材のカットを最小限に抑える。
ノコギリで木を切るとき「キュイ～ン」とか「キュキュキュキュ」とか信じられない音がするくらいノコギリを使うのが下手です。
カットを最小限にするなら「斜め45度のカット」だけにするしかありません。
ということは、細長い木材を買ってきて、↓のように切ればいいという結論になります。
厚さ12mm、幅42mm（実測41mm）、長さ2000ｍｍの木材を発見しました。
直角を組み立てられ、かかりを生み出すために。
フレームの組み立てを困難にする一番の要因は斜め45度にカットした木を直角に固定しなければいけないということです。
絶対に直角にする。
↑のようにボンドを付けて固定できると思いますか？
正確に45度に切れないと隙間ができますし、↓縦にまっすぐ切れないとやっぱり隙間ができます。
額縁の自作を困難にする6つのハードル にもあるように、Vネールやチキリというもので組み立てるにしても隙間があったら使えないし、そもそも素人の制作環境・知識・技術では不可能なのは明白です。
そうなると隙間を気にせず直角に組み立てるしかありません。
かと言って額縁の自作を困難にする6つのハードルで紹介されているL字金具を使うとかかりを付けられません。
そこで、かかりにもなって直角を固定する手立てを講じるしかないのです。
薄い板を裏に貼る。
薄い板を↓のように貼ってしまえば！？と思いいたりました。
裏面は壁に飾ったら見えません。
裏面は壁に飾ったら見えません。
裏面は壁に飾ったら見えません。
横から見るとこんな感じです。
上が壁に向かう方で下が絵が見える方になってます。
上から緑はカバー、黄色が絵、赤は余白紙になります。
私の場合、絵も厚くないし、マットも可愛い厚紙でいいので、木の厚みは4mmのものを見つけてきました。
貧乏人なので、幅50ｍｍの板を↓の方に切って無駄をなくします。
直線カットがあるけど曲がってもどうせ裏面だし気にしません。
裏面は壁に飾ったら見えません。
材料仕入れとお値段。
木材
木材は以下のようなものを購入しました。これでフレーム1個分になります。
米松プレーナー：110円、シナ合板：110円、計220円でした。
絵が厚い、ガラス・アクリル板を入れたい、マットを使いたい場合はシナ合板にあたるものをもっと厚みのあるものにするか、何枚か重ねるといいと思います。
額パーツ
額の裏につける押さえパーツと吊るし用のパーツが必要です。
上はトンボという名前らしいです。150円くらいでした。
下はD型吊カンというらしいです。250円くらいでした。
あと、紐ですね。1.5ｍで300円くらいのがあったんですが、貧乏人なので、未ざらし紐70ｍ・750円を買いました。
その他
紙やすり（1枚30円くらい）とボンドもあるといいですが、私は家に残っていたので買いませんでした。
あと、ノコギリは追加購入しました。小さくて小回りが利きそうなのが売ってたので。1500円くらいでした。
他に、塗料はお好きなものを使うといいと思います。塗料はピンキリです。
材料は以上です。初期費用は結構かかりますね。懐がいたたたたたたたたた･･･
実作業
いよいよ実作業です。
材料のカット
木に線を引いてひたすら切ります。
木を固定する器具なんてないし、ちょうどいい机もないから床で発泡スチロールの箱（お歳暮のアイスが入ってた）を台替わりに切っていきます。
上の写真を見てください。箱に四角い穴があいてるのが見えると思います。これは裏に貼る板を切るための穴です。
貧乏人なので真ん中から切るためにあけました。木に少しずつ傷をつけると小さな穴があくので、真ん中からでも切ることができました。薄い板なので、結構簡単に切れます。
切り終わったら紙やすりで角を少し丸くします。
斜めカットした部分はサカムケがなくなる程度でよいですが、長い直線部分は指で触って滑らかになる程度にはやすった方がよいです。触り心地的に。
あと木の表面もざらついてたので軽くやすりました。面倒なので、中目で終わり！
木の粉がつくので適当な布で綺麗にふきます。
最初ティッシュで拭いたら悪化したので、布がいいです。
組み立て
切った木を組み合わせて一番隙間ができない組み合わせを探します。
こんな感じかなと思ったらボンドで貼っていきます。
このとき、パーツがズレないように押さえなどあるといいんですよね。でもそんなもの持ってないし･･･と探していたら見つけました。
部屋のカド！
私の持つカドでここまで直角なものはないですね。ここに合わせて貼っていくことに決めました。
こんな感じでボンドが乾くのを待ちます。
重石。
塗装と隙間対策
乾いたらズレの具合などの確認をします。
- 隙間がどれくらいできているか。
- 角があっているか・はみ出していないか。
- 木の厚みのムラで接合部に段差がないか。
木の厚みにはムラがあります。段差があったり、ズレ・はみ出しができてしまったら、紙ヤスリで削って滑らかにします。
結構はみ出した場合はノコギリで切っちゃいましょう。
隙間対策として、ヤスリで出た木の粉を詰め込む・ボンドを詰め込むで対応しました。おこづかいに余裕があったらちゃんとしたパテを使ってください。パテを詰めたらヤスリで滑らかにします。
ここからは楽しい塗装の時間です。
誤魔化し部分から隠すように塗っていきました。
側面やカドなど塗りづらいところほど丁寧に塗っていきます。
気になるカドの仕上がりは↓こんな感じです。
↑これが一番ひどい隙間でした。
↑こっちはボンドを詰めて塗料で誤魔化しています。
↓こっちは比較的綺麗にできたものです。
絵を入れる。
絵は マット － 絵と合紙 － 裏板 の順で入れていきます。
マットは難しいですね。ああいう厚紙が簡単に手に入らないし、斜めカットを綺麗にやるのは至難の業です。
裏板はベニヤみたいな木製の板やミラボードなどが市販品で見られますが、かかりが4mmだし、費用も嵩むので使いませんでした。
私は厚手のメタル紙をマット代わりに、裏板は2mm厚くらいのボール紙を切って使うことにしました。
ボール紙ってアレです。スケッチブックの裏についてたりするやつです。貧乏人なので、ああいうのとっといちゃうんですよね。
構成はこんな感じです。
絵はフレームより小さいので合紙で囲って中でズレないようにします。
私は四角く穴をあけてますが、長い紙を四方に入れるようにしてもOKです。
裏面はこんな感じです。砂絵は袋に入ってるのでマステで固定してもOKなのです。
金具の取り付け
こういう金具はネジで止めます。
ネジ穴はキリでキリキリしてあけるのがセオリーですが、私は釘を軽く打ち込んで穴をあけてます。
こんな感じ。
吊カンもつけるとこんな感じ。
それから紐です。
チョウチョ結びも上手にできない奴の結び方です。
結ばない、という選択。
反対側はさすがに結びます。
余った分もこんな感じでまとめておきます。
これが正しいかは分かりませんので、自分に合った結び方を検索してみてください。
完成
てな具合で完成しました。
結構頑丈な作りになりましたし、ダイソーなどで売ってる破格のフレームより厚みと重さが出てしっかりしてます。多分材料費単価でもダイソーと張れると思います。
私はこのフレームを3日で8個ほど作れました。
ただ、電動ノコギリが欲しくなった！！！
翌日筋肉痛でしたし、汗だくになって作業して大変だったけど、やっぱり自分で作ったから、
自画自賛しちゃう( ´艸｀)
9月17日のハッピー展にも持っていこう！
【表のこと】Wordで外を太い線で囲む表がページを跨いだ時、区切れの線が細くなるのはどうしてですか？（＋ヘッダについても）
昨日の記事でインデザインでページを跨ぐ表を太線で囲みたいときはフッタ行を設定するということを書きました。
今日は、「じゃあ、Wordは？」ということを書いていきます。
なぜなら、こういうデータ ↓ をよく見かけるからです。
ただ、 太い線で囲みたいんじゃないかな･･･？と思うんですが、Wordではこうする方が面倒くさいので、あえてそうしているとしか思えません。
表の全体を選んで ↓ のように設定すれば･･･
勝手に ↓ こうなります。
ページの境の線を中のケイ線と同じにしようとすると、表の一部のセルを選択して個別に設定するか、「罫線を引く
」で一本ずつ書いていくしかないのです。
ついでにヘッダ行の設定について
ついでなので、ヘッダ行をページを跨いでも入れたいときのことを書いておきます。
私はヘッダ行をテキストボックスに入れて上から置いているデータや、ページのヘッダーに置いているデータを見たことがあります。
でも本当はワンタッチでできます。
行を選択して、「タイトル行を繰り返し」をクリックするだけです。
やりたいけど、分からないときは検索してみてください。一発でヒットしますから。
【追加修正のこと】番号がついているときの振り直しについて
参考文献とか、番号が振ってあるものに追加が入ったりすることありますよね。
インデザインの箇条書きで番号を振ってあればいいのですが、一桁数字は全角幅など、箇条書きの番号振りが使えないこともあります。そんなときどうやって修正しますか？
大体は、手で地道にやる・スクリプトを作る、などでしょうか？
表にしちゃえYO
番号振ってるものって大体タブ飛ばしじゃないですか。
なら、表にしましょう！
追加するところに行を増やします。
追加した部分のしたからの番号の列を選択してコピー。
追加した行の番号からペーストして流す。
最後だけ番号が足りなくなるので番号を付ける。
表をテキストに変換する。
おわり。
スクリプトを作るより簡単にできると思いますし、こういうのを一個一個手で直しているのを見たことがあって、
って思ったので書いてみました。
【表のこと】インデザインの表で中と外のケイ線が違う場合、ページを跨ぐと外の線設定で囲めなくなるときの対処
表を太い線で囲みたいとき、ページを跨ぐと囲めなくなりますよね。
こんな風になっちゃうときのなんとか仕方です。
まず、最終行に1行増やしてフッタ行に設定します。
増えた行の上の線以外すべての線を0にします。
さらに行高を指定値で1.058mm（3pt）にします。
もし入るなら版面の一番下まで入れたい場合は、テキストフレームを少し伸ばせばOKです。
↓
こんな感じですね。
【記事のまとめ】ブリーフは純白の記事をカテゴリごとにまとめた。
ブログ内の記事をカテゴリごとにまとめてみました。
認知のこと
【色のこと】ツイッターで話題になってた青と黒のドレスが白と金のドレスに見える件について
【色のこと】錘体の分光視感効率曲線の見方がよく分からんのだけど表色系の体系的に環状になってるほうが見やすいのではないか？
【色のこと】デザフェスでメイキングを流そうと思って買ったデジタルフォトフレームの輝度が高すぎる。
DTPのこと
【表のこと】Wordで外を太い線で囲む表がページを跨いだ時、区切れの線が細くなるのはどうしてですか？（＋ヘッダについても）
【表のこと】インデザインの表で中と外のケイ線が違う場合、ページを跨ぐと外の線設定で囲めなくなるときの対処
【インデザインのこと】目次とか文字量の多い表紙はインデザインで組むと楽。
【インデザインのこと】Symbolフォントの流し込みで起こる不具合について
【PDFのこと】Acrobatで注釈一覧を作ろうとすると「dictオブジェクトを指定してください」と言われた。
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【Wordのこと】2013のMSPゴシックをPDF書き出しすると文字間がおかしなことになる。
【組版のこと】インデザインでインラインオブジェクトも表も使わずに数式を組む―分数編―
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【Javascript勉強中】Object.definePropertiesとObject.definePropertyの違い
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雑談
【デザインのこと】ドラマを見てるとテキスタイルや配色に目がいってしまう。
【お金のこと】厚生年金と健康保険料の税率に不公正感を覚えるので視覚化してみる
【国保年金のこと】退職に伴う社会保険・厚生年金の切り替えに行ってきた。
【手作業のこと】本棚と紙棚を木材で作る。
マンガと在庫紙が溢れてきたので棚を自作しました。
この縦に細いスペースと、
この横に頬いスペースに棚が欲しいです。
丁度良い大きさの棚ってないんですよね。
設計図
こんな感じかな。
本と紙は意外と重いので、板厚は15mmにして考えました。
イラレでこれを展開するのが意外と楽なんですよね。
ここから重要なのが、板をどう切るか･･･。
お買い物
ホームセンターに行って前もって板の大きさを知らべておくとよいですね。
ネットでも買えるけど、お高級なので無理でした。
材質の選択として、MDF、シナ、ゴム、ラワンなどの合板が上がります。
赤松とかヒノキは高いので無理です。
私はラワンランバーというものを選んでみました。一番安かったからです。
1820mm×910mm：3000円くらい
600mm×450mm：800円くらい
全部で11000円くらいです。
でもオーダーメイドするより絶対安いし、ちょうどいい大きさの棚なんてどこにもないんだもん。
カットは1回50円でした。同じ大きさであれば重ねてカットなので、その辺をうまくやってカット回数を減らすのも手です。
また、カットにはカッターの刃の分余裕をもって計画した方がいいです。
木材は大きい板の方が割安です。例えば1820mm×910mmの板は3000円でしたが、半分の大きさの900mm×900mmは1900円くらいで2枚買うと3800円くらいになります。今回一番多くて12カットなので、+600円。カット代を含めても大きい板の方が安いんです。
さらに、防腐・防カビのために塗料が必要です。
ペンキって高いんです。1Lで2000円くらいします。今回、家に残ったペンキがあるので、それも使うんですが、足りないだろうなと、塗料コーナーをウロウロ･･･。絵描きの性か、こういうところはテンション上がっちゃいますよね。カラフルにしたいとかバイカラーでもいいなとか、費用のかかることばかり考えてしまいます。クローゼットの中の棚にそんな要素必要ないのに･･･。
それで使ったことのない塗料を興味本位で買ってしまうんですよね。
あと、釘がなければ買った方がいいです。木の厚さの3～4倍を目安にとネットで見ましたが、家に25mmの釘が大量にあるので「ま、いっか」と思って買いませんでした。
ついでに紙やすり（1枚30円くらい、中粗くらいの目で大丈夫です）もあると便利です。カットの時に木の繊維が逆立つので削った方がいいです。これに引っ掛けて皮膚が剥けるとすっごく痛いです。お風呂につけられないくらい痛いです。
それから、木工用ボンドとカナヅチと塗料を塗るときのハケくらいですね。これは家にあるから私は買いませんでした。
組み立て作業
家に帰ったらまず木を並べてサイズがちゃんと合ってるか確認しましょう。職人ではないので、あっちゃっちゃなことになっているかもしれません。私はカットをお願いするときによく間違えます。
木に棚板を配置する線を引きます。
↑ほら、これに引っ掛けるんですよ。憎たらしいこと･･･！
釘を打つ前にボンドを付けておきます。
さっき引いた線は↓のような感じなって、釘を打つ目安になります。
職人じゃないから感覚で釘を打てないけど、打って打って打ちまくって、ペンキで塗って完成までこぎつけます！
完成
途中在庫のペンキがなくなったので、興味本位で買った塗料も併用して、むしろいい具合に完成できました。
【インデザインのこと】目次とか文字量の多い表紙はインデザインで組むと楽。
大体の人はイラレで表紙を作ると思います。インデザインで表紙を作るのは少数派ですよね。しかもインデザインを使う人の多くはスプレッドを3枚並べてサイズを変える（背だけ細～いページになる）といった使い方で、私のように表を使う人はさらに少数になると思います。
今日は、その少数派な表紙の作り方を書いていきます。
イラレで表紙を作りたくない理由
シンプルに一番大きな理由は、背幅の変更が面倒くさい。
さらに、目次とか入ってると文字組みがすんなりいかない。
それから、巻号・発行年月日が表1-4、表2-3に入っていると同じ情報を何か所も入力しなおすのがなんかヤダ。
これらの作業上のもにょっとする部分がインデザインですべて解決します。
インデザインでの表紙作成
私は表で作っています。目次などが入っているときは段落スタイルの使い勝手がいいインデザインは重宝しています。
表でトンボを作成する
今回はA4縦（W210×H297）で左綴じの冊子を想定して作っていきます。
ドキュメントサイズは表紙サイズ＋トンボサイズ、それと幅方向に背幅分足したものになりますので、
高さ：297mm＋26mm＝323ｍｍ
幅：210mm×2＋26mm＋20mm(背幅より大きい数値)＝466mm
のようになります。背幅より大きい数値にする理由はあとで書きます。
ドキュメントサイズいっぱいのテキストフレームを作って6行8列の表を入れます。
線はすべてレジストレーションにしてから、0mmにします。
セル内の余白は0mmに、行高は指定値にします。
今回は背幅5mmってことにして、列幅左から､10-3-210-2.5-2.5-210-3-10、行高上から、10-3-148.5-148.5-3-10、になります。
表はテキストフレームに対して左右センターにします。
一番端の行と列の中の線を0.1ｍｍにします。
トンボって普通は↓こんな風になってるんですけど、
↓のように角があくようにします。
表1を作る
表1になる部分のセルを結合します。塗り足しがある場合は裁ち落とし幅になる部分も結合します。
巻号など書誌情報と目次などはA4サイズ＋裁ち落とし分のW213mm×H303mmの枠の中に入れます。
これを表の中にコピペします。
同様に表4と表3に奥付も入れます。
背幅もこんな感じで作って背の部分にコピペすればOKです。
テキスト変数で書誌情報を一括変更
書誌情報をテキスト変数にしておけば漏れなく変更できます。
目次も相互参照しておけば変更に強いデータになりますよ。
背幅の変更
背幅の変更は背幅部分の列幅を変更するだけです。
イラレのように、トンボをうまいこと選択する必要は全くありません。ワンタッチ！
塗りがあるときは塗りオブジェクトもセンターを中心に幅を変更すればOKです。
ドキュメントサイズの横幅を背幅より大きい値にするのはこういった変更を想定しているからです。
表紙は用紙のセンターに置いておきさえすれば、面付で不都合は起きませんので、横幅が大きいドキュメントの左右センターに配置すればよいのです。
むしろ、よくわからないサイズのアートボードのよくわからない位置にある表紙データは迷惑極まりないです。他には、背幅を変更する際に置き去りにされたオブジェクトや、トンボの位置がおかしなことになっていたり、背幅トンボだけ移動して規格サイズになってないとか･･･。
おっとっと･･･。心の声が駄々洩れに･･･。
まとめ
この作り方が好きじゃないと言われたこともありますが、文字ベースの表紙は絶対的に有利だと思っています。自信あります。というか文字がなくても、表1・背・表4が独立したデザインであればすべてこの作り方でやっています。
なにより背幅の変更がこれ以上になく簡単ですし、相互参照が使えるし、イラレのよくわからない文字組み設定をいじるより簡単に体裁の整った文字組み設定が使えるんです。
イレギュラーかもしれませんが、このような表紙作成をしてみませんか？
